Coiffure tendance homme

Ce que « tendance » veut dire vraiment en coiffure masculine

Le mot recouvre trois choses différentes, qui ne se démodent pas au même rythme. Les distinguer évite de courir après une nouveauté qui n’en est pas une.

Il y a d’abord l’architecture de la coupe : la manière dont les longueurs sont réparties entre le dessus, les côtés et la nuque. C’est le niveau le plus stable. Les grandes structures — côtés courts et dessus long, longueur homogène, dégradé progressif — circulent depuis des décennies et reviennent par cycles.

Il y a ensuite la longueur générale, qui bouge par vagues de plusieurs années. Une décennie privilégie les côtés très courts, la suivante ramène du volume et des longueurs qui couvrent l’oreille.

Il y a enfin le coiffage et le fini : effet mat ou brillant, mèches structurées ou mouvement libre, raie marquée ou absente. C’est ce niveau qui change le plus vite, et c’est aussi le moins coûteux à suivre, puisqu’il ne demande aucun passage chez le coiffeur.

La plupart des coupes présentées comme nouvelles sont des variations sur ce fonds ancien : un dosage un peu différent entre les trois niveaux, remis en avant par des photos qui circulent. La conséquence est pratique. Mieux vaut choisir une architecture qui convient à ses cheveux et ajuster le fini au goût du moment, que l’inverse.

Les familles de coupes qui reviennent toujours

Plutôt que des noms de coupes, qui varient d’un salon à l’autre et vieillissent vite, il est plus utile de raisonner par familles. En voici cinq, avec ce qui les définit et le niveau d’entretien qu’elles supposent.

La famille des dégradés est la plus large et la plus demandée : elle met en valeur la structure du crâne et donne un rendu net. À l’opposé, les coupes très courtes sont les plus simples à vivre, mais aussi les plus dépendantes de la forme du crâne. Entre les deux, tout est affaire de dosage entre le rendu voulu et l’effort qu’on accepte d’y consacrer.

Le vocabulaire de salon, traduit

La plupart des déceptions, en sortant du fauteuil, ne viennent pas du geste du coiffeur mais d’un malentendu sur les mots. Quelques définitions évitent l’essentiel des écarts.

Un dégradé désigne une transition progressive entre deux longueurs. Le mot est générique en français et s’emploie pour toutes les intensités.

Un fade désigne un dégradé poussé jusqu’à la peau dans sa partie la plus basse. La transition part de zéro et monte, ce qui donne l’effet de fondu très net.

Un taper est un dégradé plus doux, limité aux contours — nuque et pourtour des oreilles — sans remonter haut sur les côtés. Beaucoup plus discret, il vieillit mieux entre deux passages.

Un undercut n’est pas un dégradé : les côtés sont coupés à une longueur uniforme, sans transition, et le dessus retombe par-dessus en créant une rupture nette. La confusion avec le fade est fréquente et donne des résultats très différents.

La hauteur du dégradé — bas, moyen ou haut — indique où commence la transition par rapport à l’oreille. C’est le paramètre le plus déterminant visuellement, et le plus souvent oublié dans la demande.

La texturisation consiste à casser les pointes pour créer du mouvement, sans réduire la longueur générale. À ne pas confondre avec le désépaississement, qui retire de la matière dans l’épaisseur : sur cheveux fins, il fragilise le volume ; sur cheveux très épais, il allège utilement.

Choisir

la nature des cheveux d’abord, le visage ensuite

L’ordre habituel des conseils est inversé. On commence presque toujours par la forme du visage, alors que c’est la nature du cheveu qui détermine ce qui est réalisable.

Ce que la nature du cheveu autorise ou interdit

Sur cheveux raides et épais, presque tout est possible, à condition d’accepter que la matière soit visible : les coupes très structurées y rendent bien, les effets décoiffés demandent du travail parce que le cheveu retombe.

Sur cheveux fins, le volume est la ressource rare. Les coupes courtes et texturées sur le dessus donnent une impression de densité que les longueurs, plus lourdes, ne permettent pas. Le désépaississement est à éviter ici.

Sur cheveux bouclés ou frisés, la coupe se pense sur cheveu sec, boucle par boucle, parce que la longueur mouillée ne dit rien de la longueur finale. Les dégradés très nets tiennent mal, la boucle brouillant la ligne en quelques jours ; les formes arrondies et les longueurs moyennes fonctionnent mieux.

Sur cheveux crépus, la coupe travaille surtout la densité et le contour, avec des lignes franches qui restent lisibles à mesure que la matière pousse.

Une implantation en épi, à l’avant ou sur la couronne, contraint le sens de retombée. Autant en tenir compte au moment de choisir plutôt que de lutter chaque matin : une coupe qui suit l’épi demande moins de coiffage qu’une coupe qui le contrarie.

Sur des cheveux qui se dégarnissent, la logique est celle du contraste. Plus l’écart de longueur entre le dessus et les côtés est marqué, plus la zone clairsemée se remarque ; des longueurs proches et une texture uniforme donnent un rendu plus homogène. C’est un choix esthétique, à traiter comme tel. Si la perte de cheveux est rapide ou inhabituelle, la question relève d’un professionnel de santé, pas d’un article de coiffure.

La forme du visage comme réglage, pas comme point de départ

Une fois le champ des possibles délimité par le cheveu, la forme du visage sert à ajuster les proportions. Les repères utilisés en salon relèvent de l’usage professionnel plus que d’une règle établie, et ils se contredisent parfois d’un coiffeur à l’autre — ce qui invite à les prendre pour ce qu’ils sont : des points de départ.

Le principe général est simple : on cherche l’équilibre. Un visage allongé supporte mal le volume vertical sur le dessus, qui accentue la longueur ; il gagne à conserver un peu de matière sur les côtés plutôt qu’à les raser. Un visage rond ou carré s’accommode au contraire d’une hauteur sur le dessus et de côtés plus courts, qui allongent la silhouette. Un front dégagé se porte très bien avec ou sans frange, la question étant surtout de savoir si l’on souhaite le montrer.

L’entretien réel, ce qui décide si une coupe tient

Une coupe ne se juge pas le jour du salon, mais sur l’ensemble de son cycle. Le principe est le suivant : plus une coupe repose sur un contraste net, plus la repousse la dégrade vite. Un fade très marqué se brouille en quelques semaines, parce que la zone la plus courte reprend de la matière et que la transition perd sa précision. Un taper discret, à l’inverse, reste portable bien plus longtemps, la repousse s’y lisant simplement comme un peu plus de longueur.

Les coupes mi-longues sont les plus tolérantes sur ce plan, à condition d’accepter une phase intermédiaire pendant laquelle la longueur n’est ni courte ni installée — une phase qui se traverse mieux avec un passage rapide chez le coiffeur pour nettoyer les contours, sans toucher à la longueur.

Le second paramètre est le temps de coiffage quotidien. Une coupe structurée qui suppose plusieurs minutes de travail le matin fonctionne très bien pour quelqu’un qui les a, et devient une contrainte pour quelqu’un qui ne les a pas.

La bonne coupe n’est pas la plus flatteuse en photo ; c’est la plus tenable au réveil.

Clara Vidal

Reste la dépendance aux produits. Certains rendus sont impossibles sans coiffant — c’est en particulier le cas des finis mats très structurés. D’autres tiennent seuls, la coupe faisant le travail. Autant savoir dans quel cas on se trouve avant de s’engager sur une coupe.

Briefer son coiffeur sans malentendu

Une demande bien formulée vaut mieux qu’une photo tendue en silence. L’ordre suivant limite considérablement les écarts entre ce qu’on imagine et ce qu’on obtient.

Les erreurs qui font rater une coupe tendance

Choisir sur photo sans tenir compte de sa propre nature de cheveux reste la première cause d’écart : la même coupe sur un cheveu bouclé et sur un cheveu raide donne deux résultats sans rapport.

Demander un dégradé haut sans considérer la forme du crâne en est une autre. Plus la transition remonte, plus elle expose les reliefs de la boîte crânienne, qui varient beaucoup d’une personne à l’autre.

Enfin, changer de longueur et d’architecture au même rendez-vous prive de tout point de comparaison. Modifier un paramètre à la fois permet de savoir ce qui fonctionne, et de corriger au rendez-vous suivant sans repartir de zéro.

À retenir

Trois décisions structurent le choix. Partir de la nature de ses cheveux, qui délimite le champ des possibles, avant de penser au visage, qui ne sert qu’à ajuster. Calibrer l’entretien qu’on est réellement prêt à assumer, en sachant qu’une coupe à contraste net suppose des passages rapprochés. Et formuler sa demande avec les bons mots, en nommant la hauteur du dégradé plutôt qu’en laissant la photo parler seule.

Le reste — le nom que porte la coupe, la saison qui l’a remise en avant — relève du vocabulaire de magazine, pas de la décision.